Blogs

Laços, longos e surrealismo no desfile ultrafeminino de André Lima.

Comentários (3)| Comente!

Das 32 marcas que se apresentam nesta edição comemorativa de 15 da São Paulo Fashion Week, pelo menos dez estão desde o início– quando evento ainda se chamava MorumbiFashion e ter uma semana de moda no Brasil era apenas um sonho de Paulo Borges. Entre as grifes veteranas, Lino Villaventura e Fause Haten, mostraram a coleção ontem. E hoje é a vez de Gloria Coelho.

“Eu sempre falei que o evento só daria certo se todo mundo entendesse a ideia e caminhasse no mesmo sentido, no de gerar um protagonismo”, diz Borges, o organizador do evento. “As pessoas que trabalham na moda passaram a existir, houve uma profissionalização do setor e um desenvolvimento da imagem.”

Na primeira edição do evento, na marquise do Parque do Ibirapuera, o investimento foi de apenas R$ 900 mil. Nesta edição foram gastos R$ 5 milhões. “Tínhamos apenas uma camarim geral de beleza, que atendia a todas as grifes”, diz Ruy Furtado, diretor de desfiles. “As modelos entravam na fila para se arrumar. E o evento inteiro contava com um cabeleireiro, Mauro Freire, e um maquiador, Duda Molinos.” Hoje, cada marca tem seu camarim para a troca de roupa e para maquiagem, assim como uma equipe diferenciada de profissionais para fazer o make up e o cabelo.

TALENTO PROMISSOR
Nesta época, Alexandre Herchcovitch ainda era um talento promissor. E Gisele Bündchen estava longe de ser uma celebridade internacional. “As agências de modelos ainda não estavam tão profissionalizadas e não respeitavam os horários como hoje”, lembra o stylist Paulo Martinez. “Os desfiles tinham até 40 minutos de duração. E atrasavam mais de uma hora para começar.” Hoje, as modelos não ficam em média de 5 a 7 minutos na passarela para mostrar cerca de 30 looks. Antes eram 90, e a quantidade de modelos no mercado era bem menor do que hoje.

AS MODELOS
O jeito de desfilar também mudou neste tempo. “Elas paravam, punham a mão na cintura e ainda davam pivô”, diverte-se Martinez, que está entre os nomes que despontaram neste meio. Muitas profissões que não existiam foram surgindo no decorrer dos 15 anos, caso do stylist, ou na outra ponta, da coordenadora de camarim, uma espécie de gerente que organiza o fluxo e a distribuição das roupas das modelos.

MODA VENDE MAIS ENTRETENIMENTO
Para mim a grande diferença está na sala de imprensa”, diz Gloria Kalil, do site Chic, que está há dez anos na web, com dois milhões de acessos mês.”Em 2001, tive de alugar um ônibus para montar uma espécie de estúdio com internet. A sala de impresa só tinha máquina de escrever.Hoje há 116 micros e 2,4 mil jonalistas credenciados. Segundo Glória, moda vende mais entretenimento do que roupa.

“A moda hoje está na moda”, diz Adriana Bozon, estilista da Ellus. “São muitas as pessoas que se interessam. Há várias faculdades.” Para ter uma ideia, a equipe de desenvolvimento de um produto da Ellus conta com quase 100 profissionais. “Houve também uma evolução tecnológica muito importante.”
Adriana lembra que no fim da década de 1990, a lycra começava a fazer parte do jeans. E era só na confecção feminina. Hoje, 95% do jeans que sai da fábrica tem lycra para dar conforto aos artigos. E este ano a Ellus desenvolveu um fio de jeans que brilha nos escuro. “Hoje fazemos moda para o mundo.”

Enquanto as grifes investem em pesquisa, Paulo Borges trabalha na evolução da semana de moda. “No início, o que eu mais ouvia era se haveria a próxima edição.” A SPFW é o quarto evento de moda mais importante do mundo. E em junho cresce ainda mais. “Teremos um salão de design que vai acontecer junto com a SPFW.”

Comentários (2)| Comente!

A estilista Fernanda Yamamoto tem uma forma muito particular de fazer moda. Para quem já é familiarizado com seu estilo, é impossível não reconhecer, de cara, qual é a sua arara na loja colaborativa que leva seu nome, na Vila Madalena. A designer é acostumada a fazer parcerias com outros criadores que tenham um estilo parecido com o seu. E por ele, entenda simplicidade, influências japonesas e trabalho com formas e suas reconstruções/desconstruções.

Em sua terceira passagem pela SPFW, direto da Casa de Criadores, Fernanda apresentou uma coleção suave, delicada. Ela começou a elaborar a ideia das criações a partir do desenho de um círculo, objeto geométrico que esteve presente em várias aplicações e estampas, tanto de lã quanto de feltro. Os tecidos quentes de inverno figuravam em peças muito finas, como gaze de seda especialmente tecida no ateliê da artista.

A impressão de roupas em degradê, mesmo que de cores diferentes, era possível graças a uma técnica oriental chamada washi-ê, que é desfiar um papel japonês especial, feito de uma planta que se chama kozo, para formar desenhos e colagens em várias tonalidades diferentes. A impressão da passarela ela linda, fluida, com peças formadas por tecidos de cores e texturas diferentes. Nos pés, nada de saltos: as modelos de Fernanda usaram tênis vazados e quadriculados como redes.

Mas o mais especial do desfile de Fernanda foram os acessórios para cabeça. Nenhum dos chapéus de acrílico transparentes e coloridos era igual ao outro: todos foram confeccionados manualmente por Roseli Kasumi e, apropriando-se da ideia de círculo, construiam acessórios amorfos e belíssimos. Um desfile simples, despretensioso, mas que deixa marcada a qualidade técnica e a criatividade de Fernanda Yamamoto, uma estilista que veio para ficar.

Comente!

Uma moda pós-apocalíptica, em que o homem tem de lutar contra a fúria da natureza. E, já que este homem tem de se vestir, por que não esbanjar estilo? Pois foi assim, utilitário e poético, que Alexandre Hercovitch pensou no homem de sua coleção inverno 2011.

Lutando contra vulcões ( que já haviam surgido no desfile feminino do domingo), terremotos e tempestades, o homem tem de se proteger, mas sem perder o estilo. Usa roupas que protegem e são até agressivas em seus cortes e acabamentos, mas que esbanjar boas soluções fashion para suas armaduras pós-modernas.

O desfile começa com jaquetas e casacos que mais lembram uniformes de ‘soldados de laboratório’, confeccionadas em nylon teflonado e tyvek (em várias texturas) brilham e protegem da chuva, do vento, do fogo… Há uma virilidade latente neste homem sobrevivente. Ele se move com agilidade e recorre às formas amplas e confortáveis, mas também sabe valorizar o rico trabalho da alfaiataria e de tecidos como o astracan sintético (pense em uma pele de carneiro, o astracan, que dá volume, nervuras e texturas a paletós, casacos e golas), o cetim pesado e envelhecido, o cashmere e até mesmo o couro e o piton (couro de cobra, que surge nos calçados e nas luvas). Nos pés, claro, calçado mais utilitário e protetor impossível: o indefectível coturno.

O acabamento é caprichado, mas ganha tons rústicos como uma borda ‘por fazer’, um corte em zigue-zague. As cores ou são escuras e desgastadas pelo tempo, como preto, chumbo, cinza e grafite, ou são ‘industriais’, como o laranja, o caramelo e o prata metalizado.

Por falar nisso, os acessórios ganham importância nesta guerra fashion. Óculos reforçados com metal e couro ora surgem ‘sozinhos’ ora são ‘aplicados’ a máscaras de proteção em couro. Para terminar, os vestidos (que mais têm cara de túnica masculina) em lã pesada completam o tom ousado e, ao mesmo tempo, viril que Herchcovitch sabe dar às suas coleções masculinas.

Comentários (8)| Comente!

Em 1956, o arquiteto e artista plástico Flávio de Carvalho causou polêmica ao passear pelo centro de São Paulo vestindo saia. “A roupa masculina não precisa ser sempre igual. Acho que os homens não ousam vestir modelos com propostas diferentes porque o mercado não faz”, disse hoje o estilista João Pimenta, ao encerrar hojeo desfile de outono inverno na SPFW. Na passarela, os homens usavam saias longas, até plissadas, e vestidos. A inspiração foi litúrgica, de onde vieram golas de padres e espécies de batinas revisitadas, que conferiram seriedade a proposta. “Só padre para conseguir respeito usando saia”, brincou Pimenta. Os acessórios militares, caso das botas, ou mesmo de um colete de veludo com um brasão bordado que remetia aos cavaleiros medievais, deram masculinidade aos homens de João Pimenta.

Comentários (8)| Comente!

A estilista Gloria Coelho sempre realiza um desfile bastante esperado na São Paulo Fashion Week. Os convidados são recebidos com um coquetel e acomodam-se na vasta sala do 9º andar do Shopping Iguatemi esperando as novidades da mulher de Reinaldo Lourenço. Desta vez, graças a uma parceria com a Sony, todo mundo que chegava posava para uma foto, como se os convidados fossem, na realidade, as grandes estrelas da tarde. Ao fim do desfile, lá estavam os retratos impressos – um brinde personalizado, para a alegria de todos, que brindavam suas taças de champanhe.

As modelos de Gloria pareciam robozinhas. Com silhuetas absolutamente retas, calças skinny de couro mestiço, detalhes em verniz e feltro, elas tinham o cabelo preso em assépticos rabos de cavalos. No meio da passarela onde ficava a imprensa, paravam duas vezes, uma para cada lado, e depois continuavam a percorrer o caminho retangular até o fim. Só depois descobri que a inspiração de Gloria para a apresentação foram o universo dos bonecos Pokémon e das armaduras de MotoCross, passando pelos anos 30 e 60. Por isso, movimentos tão comedidos.

Os babados plissados formavam grandes dobraduras, armadas e em destaque nas roupas. Meias-calças coloridas, primeiro em tons pastéis de azul, verde e laranja, assumiriam mais ao fim as mesmas cores, mas em uma tonalidade néon. Os saltos dos sapatos, também coloridos, combinavam com os acessórios das pernas. No encerramento, grandes cristais Swaróvski enriqueciam os looks finais.

Comentários (3)| Comente!

“Coragem é a intenção. Luxo é o propósito! O Luxo da originalidade, sem arrogância!… Precisão nos detalhes e na exaustão dos bordados “hand made’. Extravagência ou loucura?”

Assim Lino Villaventura ‘provocou’ o público que lotou a sala 1 da Bienal há pouco para conferir sua coleção inverno 2011. Inspirado na coragem que Paulo Borges e equipe tiveram há 15 anos, quando o diretor da SPFW decidiu criar esta que é hoje a maior semana de moda da América Latina.

O evento não seria o mesmo se não fossem talentos como o de Lino, que, desde a primeira edição, enche os olhos dos fashionistas com seu show de apuro técnico e criativo. Desta vez não foi diferente. Mais uma vez, o preciosismo do trabalho de Lino se traduziu em uma profusão de bordados, nervuras, pedrarias, plissados, matelassés… Nos tecidos, jacquard bordado, tafetá de seda, jersey de malha, tule…

Nitidamente mais despojado que em outras edições, Lino, na verdade, buscou o essencial de sua moda para criar uma  coleção em quatro momentos, que resumem muito bem sua trajetória como um dos mais prolíficos estilistas brasileiros.

O resumo da ópera Villaventura pode ser dividido em quatro atos. O primeiro foi uma seqüência de pretos médios, sexies e acinturados. Destaque para o trabalho caprichado em tule irizado, texturizado e elástico. Manualmente trabalhado, o tule armado dava sustentação e elegância aos looks. Em seguida, uma seqüência de ‘couro falso’ relembrava por que Lino é mestre quando o assunto é criar textura.

Confecionadas em ciree (malha com efeito de couro), jaquetas motoqueiro e sobretudos ganhavam um ar de ‘matelassé feito lá em casa’. Na seqüência, os longos de seda (sempre ponto forte nas criações do estilistas) surgiram lisos e ricamente texturizados com o uso de plissados. Imperdíveis os vestidos médios em cetim bucol (que ganham ares de veludo cristal). Para terminar, não poderiam faltar os longos de seda estampados e bordados com forte inspiração oriental.

Nos detalhes, destaque para as meias-calças com risca de cetim. Inspiradas na nova tatuagem do estilista, deram modernidade aos looks mais clássicos. “Acabei de fazer esta tatoo. Queria cobrir uma antiga no braço esquerdo. E  meu tatuador me sugeriu estas listras, que significam algo como ‘caminho, energia…’ Nem pensei nisso na hora, mas adorei. E foi parar nas meias”, contou o estilista ao Moda  no backstage após o desfile.

Comentários (10)| Comente!